Роздрук теми
Натисніть сюди для перегляду теми в оригінальному форматі
Львівський велофорум > Технічні питання > Колхоз


Автор: ЧД_ 03 Грудня 2009, 9:04
В поисках каких то решений на велосипедную тематику, я частенько перырываю интернет, если не нахожу, то раскидываю мозг. Вот специально для Rembo выкладываю, когда то нашел вариант крепления своего фонарика, бо штатное уе...ное и дорогое, альтернатива не подходит и дорого. В дальнейшем буду выкладывать фотки со своего вела, по мере поступления колхоза. Колхоза на моем веле много. laugh.gif

Автор: Rembo 03 Грудня 2009, 9:59
Дякую wink.gif

Автор: JeD 03 Грудня 2009, 11:06
декілька питань з приводу колхозу smile.gif
1) резинко якої товщини тре вибирати, щоб не перетиралося в місці прорізу?
2) воно на рулі не прокручується і не болтається під час грунтових поїздок?

до речі по такому самому принципу, я думаю, можна чіпляти ліхтарик на шолом

З.І. ЧД, бійся бога стільки раз вживати слово колхоз, деякі форумчани хвилюватися знову почнуть...)))

Автор: ЧД_ 03 Грудня 2009, 11:20
JeD
1) Сейчас у меня стоит резина от камеры.
2) Не прокручивается. Если знать трохи математику и правильно высчитать длину резинки.

Есть еще один более лучший вариант: манжет (кольцо) длиной если сложить в овал 8см (под руль 31.8) Толшина резины, чуть толще чем на Сигмовских спидометрах. Но хозяин этого мажета зажал его мне, но одну поездку я таки на нем отъездил. Тама вобще бомба, но я никак до Авторынка не дойду. laugh.gif

Про доречи, на шоломи у меня еще с весны было прикручено, правда другой вариант. Сейчас в планах его изменить, бо в этом варианте что на фото низко слишком светит.
user posted image

Про колхоз: Это по другому не назовеш, народ просто не приглядывается особо к моему велу, а тама много чего по налеплено, вот правдо на эту зиму баночки еще не цеплял.

user posted image

Фото прошлой осени. laugh.gif

Автор: max3d 03 Грудня 2009, 13:34
шановний ЧД, чи не буде у вас відповіді на таке питання: як запобігти обтиранню фарби в районі рульвої колонки тросом тормоза чи перекидки? smile.gif

Автор: alex4alex 03 Грудня 2009, 14:02
Відповідь є у мене, але оскільки питання до ЧД, то постараюсь доповнити його відповідь, коли він її дасть.

Автор: Leon 03 Грудня 2009, 14:05
На правах ЧД: є спеціальні грубі прозорі наклейки

Автор: Velomax 03 Грудня 2009, 17:23
http://www.birota.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=4550

Орторуль открыл новые скрытые возможности велосипеда улучшающие его качества и это не только моё мнение, ну а наличие критики не меняет суть вопроса, лично уже не вернусь к обычному постному велосипеду. Орторуль состоит из 12деталей. Чтобы их соединить между собой надо иметь технические навыки или способности.

Автор: max3d 03 Грудня 2009, 17:26
QUOTE (Leon @ нині, у 14:05)
На правах ЧД: є спеціальні грубі прозорі наклейки

які спеціальні, де є? чи то типу intel inside, lada sport pro, sparco? smile.gif

Автор: max3d 03 Грудня 2009, 17:34
QUOTE (Velomax @ нині, у 17:23)
http://www.birota.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=4550

та ну його ... небезпечно таким користуватись ... smile.gif
десь вхаті валяється такий винос, якшо кому цікаво - можу подарувати (якшо знайду), правда він тонкий.

Автор: E-one 03 Грудня 2009, 17:54
QUOTE (max3d @ нині, у 17:26)
які спеціальні, де є?

Питай у веломагазинах. В мене ішли в комплекті з велосипедом.

Автор: Velomax 03 Грудня 2009, 18:42
Шевченко-87а, магазин "Аверс" - материалы для рекламы.
Покупется цветная или прозрачная пленка ORACAL серии 751 (полоска 5 см от рулона под цвет рамы) и клеится в два слоя.

Автор: max3d 03 Грудня 2009, 18:58
ну якшо то самий феншуйний варіант - тоді дякую smile.gif

Автор: ЧД_ 04 Грудня 2009, 8:51
По поводу защиты рамы, есно и тут я без колхоза не обошелся. Прозрачная пленка что была в комплекте с моей рамой, достаточно мягкая, да и протертости обнаружил позно. Я использую прозрачную пуленепробиваемую пленку SMC-12. Имеется на фирме "Катерия", клеить ее гиморой но гиморой того стоит.

Вот еще один колхоз который я пользую, да и мои белоруские друзяки. Леонидыч просил меня сфоткать, но руки не дошли, потому фото не мое. Камера одевается на подсидел и трубу, для того чтобы грязь и вода не попадала в прорезь.


Автор: borya 04 Грудня 2009, 9:59
Ну господа естети, ви жжоте laugh.gif . А взагалі то правильне рішення wink.gif ! Сам деколи парюся над виколупуванням каків з тої дирки, де сідло сі вставлєє smile.gif

Автор: alex4alex 04 Грудня 2009, 10:45
***бью себя кулаком по лбу за то, что выкинул недавно порваную шоссейную камеру. Она бы как раз налезла.

Кто-то сможет дать кусок такой камеры? А то вчерась ездил на байке и все скрипело...

Автор: ЧД_ 04 Грудня 2009, 10:52
Доктор Алекс, а сколько камер мы выкинули возле Мотозавода. причем разных. АВ был свидком. laugh.gif

Автор: alex4alex 04 Грудня 2009, 11:48
Даже не свидком, а соучаснегом wink.gif

Автор: Rembo 04 Грудня 2009, 12:02
QUOTE (alex4alex @ нині, у 10:45)
***бью себя кулаком по лбу за то, что выкинул недавно порваную шоссейную камеру. Она бы как раз налезла.

Кто-то сможет дать кусок такой камеры? А то вчерась ездил на байке и все скрипело...

ШГвальба підійде? wink.gif Я завезу завтра. Полюбе ж побачимся smile.gif

Автор: ЧД_ 04 Грудня 2009, 12:07
У Алекса я так подозреваю подсидел 27, бо на 30, стоковая Кенда, влазит туго и плотно, как член в ж..пу.(с) АВ laugh.gif

Автор: alex4alex 04 Грудня 2009, 12:09
2 Рембо: супер! Дякі wink.gif

2 ЧД: Не-не, там было про вялый член, не путай. И подседел у мну 26.8 вообще, так что пойдет!

Автор: ЧД_ 04 Грудня 2009, 12:10
Доктор Алекс. я про окно на вулыцю Здоровья. laugh.gif Про вялый член, это еще будет. laugh.gif

Автор: max3d 04 Грудня 2009, 12:58
на ексцентрик я б таки не натягував камеру ... як на зло найбільше болота в горах і там на підйом тре підняти сідло а на спуск опустити і так декілька раз на день ... але то - кожному своє smile.gif

Автор: JeD 04 Грудня 2009, 14:31
QUOTE
на ексцентрик я б таки не натягував камеру ... як на зло найбільше болота в горах і там на підйом тре підняти сідло а на спуск опустити і так декілька раз на день ... але то - кожному своє

жоплін купуй

Автор: ЧД_ 04 Грудня 2009, 14:54
max3d Объясни мне суть этих шаманских действий? laugh.gif

Автор: max3d 04 Грудня 2009, 15:21
QUOTE (JeD @ нині, у 14:31)
жоплін купуй

?

2 ЧД: одноденний горний велопохід:
їдеш по грунтовкам - сідло високо шоб зручно було крутити;
піднімаєшся на гірку\хребет - трохи пішки, або теж з високопіднятим сідлом по догорам\стежкам місцями дуже фіговими;
спускаєшся вниз (сам кайф) - по дорогам\стежкам - крутити не треба, але бажано не клюнути носом і місцями пітримувати баланс\страхуватись ногами - тут зручно опустити сідло (аля даунхіл, але без фанатизму);
повертаєшся по грунтовкам - знов з піднятим.

Автор: ЧД_ 04 Грудня 2009, 15:45
max3d Только я так и не понял зачем вся эта пляска с бубном? Я седло выстовил на 5мм ниже, чем бы я поставил если бы ездил исключительно только по асфальту. При таком положени я спокойно могу уйти за седло если это будет нужно, даже прижать седло ногами и т.д. laugh.gif

Автор: rosen 04 Грудня 2009, 16:16
QUOTE (max3d @ нині, у 15:21)
?

user posted image

Автор: max3d 04 Грудня 2009, 16:40
ЧД: в повсякденні їзді так і роблю, але вгорах так не вийде бо рама така шо каретка стоїть високо, звідси і наслідки: + шо не чіпляють лишній раз педалі і зірочки, - якшо високо сідло то не дістаю ногами

rosen: фігасє колхоз smile.gif

Автор: ЧД_ 04 Грудня 2009, 16:51
max3d Опять не пойму трудностей? laugh.gif

Интересно в этом жоплине ручку табуретки зацепить при езде чем то возможно?

П.С. Идея жоплина в корне не нравитцо. laugh.gif

Автор: max3d 04 Грудня 2009, 18:12
та нема труднощів: ексцентрик відкрив і поміняв висоту сідла smile.gif а як камеру на ексцентрик натягнеш то вже додаткові рухи тре робити ...

а жопліна є ше з керуванням винесеним на руль ... любе можна зачепити ... + її ціна біля 200 баксів - (якшо не змагаєшся в якомусь фрірайді) себе не оправдовує

Автор: westsider 05 Грудня 2009, 12:49
user posted image

Колхоз від Григорія Пилиповича )))))) Якщо фабричний гідропак тріщить по швам laugh.gif

Автор: Griga 05 Грудня 2009, 14:57
Так это ж пить невозможно - вода со вкусом резины.... бррр

Автор: borya 05 Грудня 2009, 16:09
Такі апарати за совьєтського союзу замість клізми використовували! blink.gif

Автор: ЧД_ 07 Грудня 2009, 9:51
Видать водку из грелки никто не пил. laugh.gif

Автор: nrg78 07 Грудня 2009, 11:59
biggrin.gif +1

Автор: ЧД_ 21 Січня 2010, 10:29
Попался мне такой сайт: http://www.nanoprotec.in.ua почитав и чуть вникнув, подумалось, а не применить ли сие для вела, нашел несколько вещей к примеру: http://www.nanoprotec.in.ua/catalog/item/20/ Храждане автомобилисты - велосипедисты, инжинеры и конструктора, скажите свое фееееееее. laugh.gif

Автор: Griga 21 Січня 2010, 10:45
Обрати внимание еще и на http://www.xado.net/ и еще - по крайней мере в подшипниках кулеров дает хороший результат smile.gifhttp://www.xado.com/ua/_new/

Автор: ЧД_ 21 Січня 2010, 10:57
Да я напрягся этой темой, так что посмотрел на разных производителей.

Автор: ЧД_ 21 Січня 2010, 12:03
Печально это все. sad.gif

Автор: ЧД_ 22 Січня 2010, 18:18
И шо Вам мой колхоз дался. ть-ху на Вас. laugh.gif

Автор: A.V 31 Січня 2010, 16:57
в продолжении темы http://weightweenies.starbike.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=68194
теперь можно попытаться придать своему титановому боГажнегу апельсиновый цвет.
главное кока-колу понаваристей взять и напряжение точно подобрать smile.gif

user posted image
user posted image

Автор: yaroslav21 12 Лютого 2010, 22:06
Непоняв...був срібний став синій,шо за реакція ужасна?

Автор: Velomax 13 Лютого 2010, 15:22
Его просто сильно прижали, вот и посинел smile.gif
На самом деле это один из методов электрохимической обработки металлов - анодирование. Все дорогие дюралевые рамы, к примеру, не красятся, а анодируются.
Все разноцветные детальки Срам Х0 - анодированные.
Грубо говоря, цвет зависит от поданного напряжения.

Автор: yaroslav21 14 Лютого 2010, 11:21
QUOTE (Velomax @ вчора, у 15:22)
Его просто сильно прижали, вот и посинел smile.gif
На самом деле это один из методов электрохимической обработки металлов - анодирование. Все дорогие дюралевые рамы, к примеру, не красятся, а анодируются.
Все разноцветные детальки Срам Х0 - анодированные.
Грубо говоря, цвет зависит от поданного напряжения.

Зрозуміло,але в попередніх постах вказано,що анодування процес шкідливий...в чому це проявляється і як убезпечити себе в дом.умовах?Дякую

Автор: GARYA 15 Лютого 2010, 2:17
QUOTE (Velomax @ 13 Лютого 2010, 15:22)

Грубо говоря, цвет зависит от поданного напряжения.

После анодирования на поверхности детали образуется сероватый слой пористого оксида алюминия, который может быть легко окрашен в водном растворе анилиновых красителей, которые также применяются для окраски тканей.

Автор: A.V 23 Лютого 2010, 2:02
еще немного http://idler.h16.ru/velo/velo.html
user posted image
user posted image

Автор: Ksiondz 22 Березня 2010, 14:32
ІМХО краще купити собі кермо з педалями для таких ігор (думаю обійдеться дешевше), а велосипед використовувати за призначенням.

Як на мене, що б ти не робив, а відчуття реальної поїздки не замінить ніщо.

P.S.Чуваку потрібно віддати належне за такий мегаприкол.

Автор: Velomax 22 Березня 2010, 16:26
При анодировании выделяется некоторое кол-во водорода, если не ошибаюсь. Поэтому должна быть хорошая вытяжка.

Автор: ЧД_ 23 Березня 2010, 8:26
Оно там не сильно обнет. laugh.gif

Автор: GARYA 25 Березня 2010, 0:27
Просто в тему колхозов biggrin.gif

Автор: ЧД_ 28 Травня 2010, 14:57
Продолжаю тему колхоза:
Не прошло и много времени как ЧД стал торговать резиновыми изделиями (не теми что Вы подумали), стал читать кипу мануалов и т.д. Выяснил, что базарные силиконовые смеси к резине, как корове седло. ЧД есно не поверил, решил испытать в мануалах описаную смесь 10/1 глицерин/спирт. Промыл как пишут в мануалах чистой водой с мылом ГРЯЗЕСЬЕМНИК на вилке, протер сухой тряпочкой и смазал, вид: блеск шик красота, ушло как грится як в суху землю. Прошло время смазал второй раз и вот оно: Пошел мыть вел и вот оно прозрение, первые капли воды на вилку и пыльник чист, аки с завода. Грязь на глицерине просто не держится. Рекомендую проверено ЧД. laugh.gif

П.С. Во время эксперимента, спирта ушло гораздо больше чем глицерина. laugh.gif

Автор: nrg78 28 Травня 2010, 18:09
А можно поподробнее с отображением этапов выполнения работ и результата.
8)

Автор: max3d 28 Травня 2010, 20:13
QUOTE (nrg78 @ нині, у 18:09)
А можно поподробнее с отображением этапов выполнения работ и результата.
8)

+1 ... правда неплановий (чи може плановий) розхід спирту можна упустити smile.gif

Автор: Leon 29 Травня 2010, 18:16
Питання на рахунок анодування:

Я незрозумів як має підєднуватись контакт "-" до фольги? Просто прищіпатись чи там ше шось має бу?

Як називається і де можна взяти...навіть незнаю...універсальний адептер...Так щоб в ньому була можливість регулювати вихідну напругу в необхід ному діапазоні до 100 Вольт.

Сила струму і потужність установки немають значення?

Автор: bata 29 Травня 2010, 21:56
Тобі потрібно генератор напруги/струму. Таких загалом в політехнічному в лабораторіяї навалом, ну але то святе. Можеш похукати на радіобазарі, думаю там буде щось з фіксованими значеннями, ну і не з мега точністю)))

Автор: Sten 30 Травня 2010, 22:04
QUOTE (Leon @ вчора, у 18:16)


Сила струму і потужність установки немають значення?

laugh.gif Закон Ома для кого писаний ? Це взаємозалежні речі.
U=I*R

Автор: Leon 31 Травня 2010, 3:12
QUOTE (Sten @ вчора, у 22:04)
laugh.gif Закон Ома для кого писаний ? Це взаємозалежні речі.
U=I*R

Закон Ома - це трикутник СИЛА~НАПРУГА~ОПІР...
А я про потужність самого адаптера, трансфоматора чи ше чогось(напр. зарядки - єврейки). На певно шо є різниця що в колу пхати: болтик чи раму.

Автор: Sten 31 Травня 2010, 8:12
Leon, я не зовсім впевнений що це не розвод, хочеш - пробуй
П.С. потужність = напруга * сила струму

Автор: ЧД_ 31 Травня 2010, 9:00
nrg78 max3d Чего описывать, как тряпочкой тереть? laugh.gif

Автор: max3d 31 Травня 2010, 11:53
єто ... 10/1 глицерин/спирт - просто змішати і готово?

Автор: ЧД_ 31 Травня 2010, 11:57
Береш в хоз товарах баночку глицерина в таре 250мл для рук. Тама доверху не нолито, береш рюмку 50гр, отливаеш половину спирта 25гр. наливаеш. Закрываеш крышкой. Пару раз встряхнуть и готово. Баночки хватит на долго, если покрышки мастить еще не надумаеш, тоже помогает. laugh.gif

Автор: max3d 31 Травня 2010, 12:15
ото рецепт! дякую smile.gif

Автор: ЧД_ 31 Травня 2010, 12:50
А нуда, 10/1 это было непонятно. laugh.gif

Автор: A.V 11 Жовтня 2010, 1:36
Переделка обычных кроссовок в велообувь для контактных педалей.
Сочинение Pozisa с некоторыми соображениями по переделке обычной обуви в контактную велообувь, изложенное в нескольких частях с необходимыми иллюстрациями и пояснениями

1. Для чего все это делалось.
С чего все началось. У меня имелась пара контактных педалей «Shimano» М-520. Требовалось попробовать, что это такое - контакты и если понравится, то вложиться уже в хорошую фирменную обувку, заказав ее в интернет – магазине. И чтобы все это было надежно и безопасно для ног, а ощущения от использования не сильно отличались от фирменной обуви. И как можно дешевле. Да, экономия денег стояла на одном из первых мест, но не это было решающим. Было просто интересно это сделать, решить нестандартную конструкторскую задачу, причем максимально эффективно и технологично, с прицелом на повторение желающими.

По опыту езды с туклипсами я представлял себе возможные ощущения от контактов, но не представлял, что разница настолько велика. Если брать во внимание все составляющие – эффективность, удобство и безопасность, то контакты впереди туклипсов на порядок.

Задумка удалась, получившаяся велообувь почти не отличалась от фирменной по ощущениям за исключением веса, что дало повод запротоколировать процесс переделки, «на всякий случай». Проведенный на форуме опрос также показал интерес к теме. Также понимая, что денежный вопрос у многих велолюбителей пока что главенствует в выборе «контакты vs туклипсы» я и решил написать эту статью.

Сразу оговорюсь, что я выкладываю предварительную, «сырую» и перетяжеленную конструкцию. Считайте, что это «Бэта-версия». Но так как сейчас начало сезона (статья пишется в середине мая) то я думаю, что многим она поможет сделать хоть что-то и попробовать контакты, а в конце сезона после испытаний можно будет поговорить о недостатках и достоинствах, если таковые будут. Так что чем больше людей отзовется о своем опыте, тем лучше.

Итак, я считаю, что есть несколько действительно весомых причин заниматься этим «колхозом». Итак, по убывающей:

У вас нестандартный размер ноги – очень большой или маленький. Выбор велообуви нестандартных размеров даже в интернете катастрофически мал не говоря о доступных велосалонах.
Вы хотите что-то оригинальное, чтобы выпендриться в велотусовке - к примеру блеснуть резиновыми велосапогами для КБА wink.gif
Вам требуется специальная трекинговая обувь с контактными креплениями. Фирменная стоит дорого, а дома уже лежит пара почти новых Вибрамов, которые вас устраивают и на порядок лучше тех, что предлагают с контактами.
Не у всех есть возможность пользоваться интернет-магазинами, кредитками для оплаты или просто выехать в ближайшую столицу прошвырнуться по велосалонам
Вы хотите перейти на контакные педали, но бюджет позволяет купить только их, а обувь откладывается на перспективу.
Вы опасаетесь, что купив свои первые контактные педали и велообувь через интернет – магазин, в случае ошибки с размером или если не понравится потом не сможете их продать в своем городе, т.к. тут нет спроса на такие вещи.
Качество и материалы пары хороших фирменных кроссовок за 1900 рублей имхо будет лучше качества велообуви за эту же сумму, потому что фановые вещи всегда стоят дороже серийных массовых.
Как видите, причины есть. Тогда приступим!

2. Немного теории строения велообуви.
Для начала разберемся, что особенного в велообуви по сравнению с беговой кроссовкой. Основа велообуви - жесткий сердечник в виде этакой профилированной стельки из пластика или композита. Так как площадь контакта обуви с педалью мала, то нагрузка в этой зоне весьма большая. Жесткий сердечник равномерно распределяет ее по всей площади ступни, иначе даже привставать на педалях будет затруднительно. При давлении на педаль нагрузка равномерно снимается с ступни пластиковым сердечником и концентрируется на усиленной зоне в виде стальной пластины, к которой крепятся т.н. шипы, фигурные куски стали или бронзы, передающие усилия при подтягивании педали. Размеры крепления шипа стандарта «Shimano» SPD к велообуви такие: два отверстия с резьбой М5 и глубиной 5-6мм, расстояние между отверстиями по осям 14мм. Имейте ввиду, что шип несимметричен по длине.
user posted imageuser posted image

При подтягивании ноги вверх или назад именно шип тянет педаль. При этом нога давит на верх обуви, охватывающий сердечник снизу, а тот тянет за собой площадку крепления шипа, который тянет педаль.
user posted image

Подошва велообуви защищает сердечник от износа и уменьшает давлене на шип. Подошва зачастую делается сильно упрощенной, в виде нескольких участков пластика обрамляющих обувь. Особенно это заметно на спортивных туфлях, где видно часть жесткого негнущегося сердечника на котором закреплено несколько «грунтозацепов». Но и на утилитарных велокросовках с привычного вида литой подошвой сердечник также присутвует в том или ином виде, просто он полностью залит в пластик и снаружи его не видно.

Что касается ходьбы в велообуви. Признаюсь, большого опыта в оценке пешеходных свойств велообуви у меня нету – иначе откуда бы взяться этой статье! Но хватило и того, что я накопил пробуя разные модели у друзей и в магазинах. В утилитраных и прогулочных велокросовкахходить можно, хотя и хуже, чем обычных кроссовках. Гоночные туфли вообюще не гнутся в подошве. Шоссейные туфли апофеоз жесткости. Я при разработке дизайна предполагал прогулочно- туристическое направление так что закладывал возможность более-менее комфортной ходьбы. Но тут возникли проблемы. Дело в том, что расположение шипа пришлось точно на то место, где гнется подошва. Как это обошлось - читайте далее в описании конструкции.

Не буду пока упоминать специальные букли и ремни с липучками, служащие для дополнительного притягивания ноги к сердечнику, которые ставят в продвинутой велообуви. В дешевых утилитарных и туристических моделях их как правило нет. И в нашей переделке пока не будет, хотя наличие сердечника дает возможность без труда ввести этот элемент и в переделку.

Что еще характерно для велообуви под контаткы – это жесткая фиксация пятки на подошве. С одной стороны это нужно, чтобы тянуть педаль назад, а с другой, чтобы при повороте ноги в сторону при выстегивании не было смещения между подошвой и ступней. Потому даже велошлепанцы имеют развитую систему ремней в пяточной части, а в велотуфлях и велокроссовках наверняка есть пластиковая вставка, усиливающая конструкцию за пяткой в дополнение к подъему краев сердечника сзади. Хотя утверждать не буду – велообувь, увы, не резал.

Также еще одна характерная деталь хорошей велообуви – кармашки для шнурков или закрывающие их ремни, чтобы шнурки не намотало на шатун.

Основа же беговой кроссовки – это упругая амортизирующая подошва. Подошва делается достаточно толстой, мягкой и гибкой, чтобы амортизировать при беге и не мешать сгибанию ступни. Нагрузку по ней распределяет жесткая силовая часть поверх подошвы или внутри неё. Заделка верха кроссовки в подошву не рассчитана на то, что её и тянут педали, но имхо если не усердствовать, то некоторое время она потерпит.

Также ценно то, что в хороших кроссовках отверстия под шнуровку усилены дополнительными петлями, нашитыми поверх отверстий и передающие усилия на боковины.

Вообще я исходил из того, что технология изготовления кросовок и велообуви в части верха сильно не отличаются, конечно за исключением наличия ремней и пряжек. Но они есть на некоторых кроссовках.

3. Постановка задач.
Какие же требования я выдвинул к конструкции самодельной велообуви?

Технология переделки должна обеспечивать хорошую повторяемость результата. Иными словами – должна быть рассчитана на «продвинутых чайников» и условия близкие к гаражно-кухонным
Получившаяся велообувь должна давать возможность более менее комфортно ходить по земле и лазать по не очень крутому профилю.
Материалы для переделки должны быть доступны. В идеале все должно продаваться в магазине стройматериалов и тканей. Поэтому пока я отверг алюминий и титан, профессиональные полиуретановые клеи, ультразвуковую сварку пластика, сварку алюминия в среде аргона, лазерную резку и сварку, диффузионные методы соединения разнородных металлов и прочий технологический хайтек.
Исходная обувь может быть разной конструкции, но технология не должна радикально отличаться. Т.е. для подошвы из натуральной кожи, для литой из пластика и для резиновой формованной она должна быть одна и та же или не сильно различаться .
При переделке не должна снижаться прочность исходной обуви, а наоборот – она должна возрастать в связи с увеличившейся нагрузкой.
Внешний вид исходной обуви не должен меняться.
Конструкция должна обеспечивать возможность прикручивать шипы штатными винтами из комплекта, как на фирменной велообуви.
Конструкция должна быть такая, чтобы даже старая ношеная обувь не пригодная уже для ходьбы смогла бы еще поработать в качестве велосипедной.
В качестве экспериментальной основы я взял пару старых кроссовок «Adidas Center Court» размера №9 иранского производства, валявшаяся в чулане пару лет. Кроссовки эти имхо весьма удобны и для пешеходов и для велосипеда. Несмотря на неказистый вид и дешевизну (увы, теперь они стоят денег – 1300р вместо 800р и даже 400р ранее) исправно ходят сезон а то и два. Потом у них начинает выкрашиваться подошва и покрываться трещинами натуральная кожа, из которой они практически полностью сшиты. Впрочем это неудивительно, учитывая как их эксплуатируют и как за ними ухаживают – в лучшем случае только моют раз в месяц. Чем они еще хороши, так это тем, что все материалы внутри влагостойкие и не расползаются от воды, нету полостей куда она может попасть. Намокнув кроссовки продолжают работать, только кожа растягивается немного. В этом я убеждался не раз.

Есть у них и нехорошие свойства. Первое и самое основное – дрянная краска для кожи смывается водой! Ноги от этого синеют или чернеют, сами кроссовки приобретают непрезентабельный пыльный вид. Но на ходовых качествах это не сказывается, чувствуется, что «Adidas» на них было написано не зря, видимо это была все же лицензия, а не тупое воровство как в Китае. Поэтому рекомендовал бы брать бежевые, а не черные. Еще один косяк – от них очень много грязи. Протектор мелкий и грязь в нем застревает в влажном состоянии, а когда высыхает то вываливается и пачкает все вокруг. Это в болшей степени касается поздних моделей с мелким рисунком, у моих протектор (был) крупнее и практичнее.

Для носки мой экземпляр использовать было практически нельзя, верхняя часть из кожи покрылась кое где трещинами и разрывами, подошва местами выкрошилась, сзади подкладка протерлась до пластиковой вставки держащей пятку. И почему при таком состоянии я их не выбросил, а отнес на работу и положил до поры в шкаф – загадка для меня самого.

Для начала кроссовки были тщательно отмыты внутри и снаружи мылом, выскоблены от остатков вклеенной стельки, промыты и просушены. Чтобы кожа верха, сжавшаяся на два размера за годы ссылки в чулане восстановил форму, несколько раз намочил ее водой и пропитав глицерином набивал кроссовки изнутри бесплатными газетами «7 дней».

4. Конструктивные особенности.
Рассмотрим подошву взятой нами для работы кроссовки в разрезе.
user posted image

Сверху идет 2х миллиметровый плотный желтоватый силовой слой из нетканого волокна, укрепленного смолой. Эта часть держит нагрузку, распределяя вес равномерно по площади подошвы. Ниже этот слой укреплен полипропиленовой рогожей из ленточек, который не дает ему расползаться. Черная губчатая масса, видимо вспененный эластомер или полиуретан составляет подошву и имеет толщину 7-8мм. В ходе исследований обнаружил, что подошва плавится при невысокой температуре, около 250-300С и расплав имеет неплохую адгезию с металлом.

В этом прототипе я не стал заморачиваться с пластиком и композитами и решил делать сердечник из стали 1мм, спрофилировав его по ступне. В Интернете встречал упоминание про то, что кто-то делал подобное из толстого алюминия, а также текстолита и титана. Сомневаюсь, что текстолит примет нужную форму со всеми изгибами. Алюминий хорош, но вот варить его проблема, жесткие марки ломаются, а прочность мягких сортов имхо под мою конструкцию подходит плохо. Увеличение же толщины листа для прочности забирает объем у ступни. Титан во всех отношениях превосходен, но где его брать рядовому байкеру? И как обрабатывать. А вот старый холодильник даст нам почти все, что надо! Поэтому пока я использовал сталь.
user posted image

К сердечнику в месте расположения центра шипа приварена контактной сваркой закладная шайба диаметром 23мм.. Эта закладная шайба является моим ноу-хау, в других описаниях конструкции самодельной велообуви я ее не встречал. Эта шайба одновременно выполняет три функции:

1.У меня, да и наверняка у большинства читателей этой темы нет технологии, позволяющей выдавить в листе металла отверстие с заусенцем, в котором потом нарезать резьбу, что решает проблему нарезания полноценной по длине резьбы в тонком листовом металле. Поэтому введением этой детали высотой 2мм я просто локально увеличил толщину металла под резьбу в нужном месте, чтобы не делать толстую пластину по всей площади подошвы.

2.Закладная шайба снимает срезающую нагрузку с клеевого слоя между подошвой и сердечником, возникающую при выстегивании из педали или при движении ноги вперед- назад. Все усилия она передает своей боковой поверхностью на силовой слой и подошву
user posted image

3. Отверстие под закладную в подошве размера 23мм менее травмирует силовую часть кроссовки чем большой прямоугольный вырез и улучает пешеходные свойства обуви. Дело в том, что шип располагается практически на линии сгиба подошвы при ходьбе. И меньшее отверстие с вклеенной в неё закладной Ф23 дает возможность подошве гнуться вокруг неё. В описании технологии будет фигурировать диаметр отверстия в подошве в 22мм, но это определяется имеющимся цифенбором. Впрочем это только в благо, посадка закладной в разогретую подошву получается плотнее.

А что с прочностью? Закладная шайба Ф23мм передает нагрузку с сердечника на шип при подтягивании его вверх, когда усилие невелико. При нажиме на педаль нагрузка принимается опорной шайбой Ф45мм, причем в центре она давит на сердечник непосредственно через закладную шайбу, а по периферии через тонкий слой пластика подошвы. Соотношение площадей шайб прочти равно соотношению усилий при давлении на педали в самом жестком случае педалирования – стоя и держась за рога руля. Соотношение сил ~100кг/~26кг=3,8 или площадей шайб Ф45мм/Ф23мм = 1590мм2 /415мм2 =3,8. Признаюсь, получилось случайно, я исходил от имеющихся шайб, что однако не дает нам повода не использовать это!

Использование круглых шайб, вплавляемых в подошву – мое ноу-хау. По идее они не создают концентраций напряжений в углах как прямоугольные детали, которые могут вызвать разрывы подошвы. Также они позволяют подошве лучше гнуться при ходьбе, что указывалось выше. Время покажет насколько я прав.
user posted image

Винт М5 в центре закладной, используемый при сборке как технологический, дополнительно стягивает пакет шайб в дополнение к контактной сварке и слою пластика и участвует в передаче усилий от сердечника и закладной шайбы к опорной шайбе и шипу.

Для соединения подошвы с сердечником применил не обычный контактный клей на растворителях, а клей-расплав, застывающий в массе любой толщины и имеющий при соблюдении технологии достаточную гибкость, прочность и хорошую адгезию к металлу. Хотя хорошо бы использовать специальный полиуретановый обувной клей, имеющий отличную адгезию и способность слегка вспениваться в процессе загустевания. Но в открытой продаже я его пока не встречал. Также возможно подойдет клей «Титан» для ПВХ плитки, он тоже застывает в объеме.

Чтобы не оставлять на виду голый металл сердечника, обклеил его искусственной замшей темно-синего цвета. Задумывалось, что замша также не даст стельке съезжать вбок. Так и вышло. Стельку пока тоже сделал из остатков замши, обклеив им кусок микрогофрокартона из папки для офиса. По ощущениям приятно, а вот про долговечность пока не скажу.

5. Описание технологии производства.
В этой части я попытался подробно расписать процесс изготовления и некоторые рекомендации. Вся технология за исключением рекомендаций по технологий крепления опорных шайб к подошвам других типов проверена на обуви и дала хороший результат. Что касается упомянутых рекомендаций, то я не покривил душой, дав их тут. Именно так я буду делать, если придется.

Еще раз напомню, что я пока не имею достаточной статистики, чтобы оценить удобство и ресурс этой велообуви. По прикидкам пару тысяч километров пробега они должны отъездить. Так что чем больше людей сделает и оттестирует велообувь по данной технологии, тем лучше. Как говорится, «Доводить изделие будем на клиентах!»

Раскрой шаблона сердечника.

Возьмите лист писчей бумаги и поставьте на него кроссовку. Обведите по внешнему контуру подошвы и вырежьте первичный шаблон, который вложите внутрь кроссовка и промните на линиях перехода подошвы в верхнюю часть. Обрежьте лишнее и так несколько раз, пока лист не повторит точно все подробности внутренней горизонтальной части подошвы. Если в середине есть не сильно выраженный ортопедический подъем подошвы под сводом стопы, то его тоже закройте шаблоном, или отчертите контур вокруг. Особенно будьте внимательны с передней частью, там не видно как проходит линия – пользуйтесь карандашом ведя его по линии подъема подошвы.

Лист бумаги максимально выровняйте и наклейте на лист жести 0,5 мм. Обведите карандашом контур и снимите бумагу. Нарисуйте карандашом второй контур поменьше, отступив внутрь на 1-1,5мм, по которому ножницами по металлу вырежьте основной шаблон. Эти 1,5мм – припуск на ткань и разгильдяйство с разметкой. Резка жести, как правило, проходит без проблем, но рекомендую для начала обрезать контур начерно, а потом снимать остаток в виде ленточки, ведя ножницы против часовой стрелки. Бруском зачистите все заусенцы и проверьте, что шаблон свободно влезает в кроссовку, не сильно болтается и не врезается в стенки. Проблемные места скорректируйте ножницами и бруском. Проверьте этим же шаблоном и вторую кроссовку, чтобы шаблон был унифицирован.

Разметка шаблона сердечника.

Оденьте кроссовку на ногу и зашнуруйте ее. Если у вас под рукой нет установленной на байк контактной педали с временной пластиковой площадкой при помощи которой очень удобно находить нужное положение оси педали, то положите на пол стальной прут или трубу - полдюймовку а поверх него стальную пластину размерами примерно 100х50 и толщиной 4,5-5мм. Встаньте на пластину так, чтобы легко удерживать баланс на трубе но при этом располагаться как можно ближе к носку. Примерное место для описываемой кроссовки – между первой и второй дырочками шнуровки, чуть ниже основания большого пальца на 12-15мм. Попробуйте так постоять некоторое время, подняться и опуститься на пальцах вверх и вниз так, как это делается стоя на педалях. Если это легко удается и ничего не жмет, то не слезая с трубы расположите ногу так, чтобы ось трубы была соосна с осью будущей педали. Попросите помощника отметить маркером эту ось на боковинах кроссовки. Повторите это и со второй кроссовкой. Если все правильно сделано, то при прикладывании кроссовок друг к другу подошвами отметки должны совпасть или не расходиться более чем на 2-3мм.
user posted image

Проведите маркером линию по подошве от одной отметке к другой. Возьмите контактную педаль и приложите ее осью к линии так, чтобы привалочная плоскость для шатуна в резьбовой части оси педали отстояла от края подошвы наружу на 6-7мм, а сама педаль расположилась почти в центре подошвы с небольшим смещением к внутренней стороне. Опять же удобнее когда педаль уже стоит на шатуне, тогда можно пользоваться шаблоном между боковиной и шатуном. Проведите маркером еще одну линию вдоль подошвы кроссовки через центр педали. На пересечении этих линий будет расположен центр шипа.
user posted image

Вложите шаблон внутрь и подвигав им и слегка подогнув установите его в нормальное положение. Закрепите шаблон струбцинкой в средней части подошвы. Вложите в кроссовку чурбачок-поддержку и переверните ее верх подошвой, оперев на чурбачок шаблоном и расположив подошвой горизонтально. Сверлом Ф2мм просверлите насквозь точку разметки и шаблон. Извлеките шаблон и приложив к подошве и совместив полученное отверстие и разметку центра, а также выровняв шаблон по контуру подошвы, перенесите все отметки осей с подошвы на обе стороны шаблона. Проверьте шаблон на второй кроссовке, вложив шаблон внутрь и шилом или гвоздем проткнув подошву изнутри через шаблон. Разметка и вылезшее из подошвы шило должны совпасть или быть очень близко друг от друга, в пределах 2мм.

Раскрой и разметка сердечника

Закрепите шаблон на листе из которого будете делать сердечник. Примем пока для веса байкера в 105кг эту толщину в 1мм, для веса 70…80кг -0,8мм. Тоньше 0,8мм лист имхо лучше не брать, т.к. возможно разрушение сердечника по месту сварки с закладной шайбой Ф23. Возможно в будущем эти значения скорректируются.

Чертилкой обведите контур шаблона, разметьте отверстие в центре, перенесите разметку оси педали. Вырежьте сердечник ножницами по металлу, сперва грубо обрезав по контуру с напуском около 10…15мм а затем аккуратно срезав эту ленточку ведя ножницы против часовой стрелки. В районе впадины стопы (где живет плоскостопие) придется повозится, лучше пройдитесь несколько раз снимая ленточку поуже, чем одну широкую. После вырезания сердечника снимите с него все заусенцы и закруглите края абразивным бруском и шкуркой, чтобы не резало ткань. Накерните и просверлите по разметке отверстие в центре Ф5мм и снимите аккуратно фаски чтобы не торчали заусенцы.

Переверните шаблон и сделайте второй зеркальный сердечник аналогичный первому.

Проверьте, что оба сердечника входят в кроссовки достаточно свободно. Возможно их придется немного согнуть устанавливая внутрь, но на месте они должны сидеть уверенно и иметь небольшой люфт около 1мм вперед-назад и вбок. Учтите, что разметка оси понадобится с нижней стороны сердечника, располагайте его соответственно.

Формовка сердечника по ноге.

Оденьте кроссовки с вложенными в них сердечниками (разметка оси должна быть на нижней стороне- проверьте!) и походите минут 15. В зависимости от вашего веса и толщины металла сердечник примет форму подошвы и ступни. При необходимости молотком слегка загните края сердечника по всему периметру вверх, чтобы было удобнее ноге. Загибы не делайте в том месте, где будет проходить сгиб подошвы – это место видно хорошо. Еще раз примерьте кроссовки с сердечником и подрихтуйте там, где жмет и давит. Проверьте еще раз, что сердечник плотно прилегает к подошве. Должно получиться примерно так, как на фото ниже.
user posted image

Вырезание отверстия в подошве.

Когда все готово и сердечник полностью отформован и лежит в кроссовке, через готовое отверстие Ф5мм просверлите отверстие в подошве сверлом Ф5мм. Используя это отверстие как базу для центрирующего сверла цифенбора (у меня его диаметр Ф6,5мм), вырежьте в подошве отверстие Ф22мм, при этом следите чтобы оно было ровное и вертикальное. У вашего цифенбора сверло может быть другого диаметра, уточните сами диаметры.

Проверьте, насколько хорошо материал подошвы плавится и прилипает к металлу сердечника. Для этого нагрейте кусок листовой стали феном до 300-400С и приложите к нему образец подошвы. Если она не плавится, то это поменяет технологию на завершающем этапе.

Есть другой способ. После окончательной сборки сердечника с закладной шайбой и сверления отверстий в ней, намазать мелом закладную шайбу и вложить сердечник внутрь кроссовки. Прижать все струбциной или ногой, по полученному меловому отпечатку разметить отверстие и просверлить отверстие диаметром 22м в подошве. Результат на фото ниже.
user posted imageuser posted image

Изготовление закладной шайбы диаметром 23мм

Толщина закладной шайбы зависит от толщины силового слоя подошвы и для описываемой кроссовки «Adidas Center Court» иранского производства составляет 2мм.

Свою шайбу я штамповал имеющимся в моем распоряжении штампом-дыроколом диаметром 23мм из листа стали. Если делаете деталь из листа, то находить центр удобнее методом треугольника и биссектрис идущих из его вершин или при помощи металлического столярного угольника. Заранее, до сверления центрального отверстия диаметром 5мм, циркулем разметьте концентрическую окружность с радиусом 7мм с той стороны закладной шайбы, которая будет внизу после сборки. Это поможет при разметке основных крепежных отверстий. Можно сделать шайбу и чуть большего диаметра, 25 мм на токарном станке, заодно просверлив центральное отверстие Ф5мм и разметив окружность с радиусом 7мм. Если шайба штампованная, то со стороны сердечника будет нижняя часть с заусенцем, который нужно сточить абразивным бруском.

Изготовление опорной шайбы диаметром 45мм.

Я также вырубил ее имеющимся штампом диаметром 45мм из листа 2,5мм. Толще имхо нет смысла, т.к. контактная часть педали М-520 сделаны из такой же по толщине стали. Тоньше можно, если подошва жесткая и держит нагрузку. Тогда шайба просто будет защищать ее от повреждений.

Если делать шайбу из штампованной детали, то находить центр можно методом вписанного треугольника и биссектрис идущих из его вершин или при помощи металлического столярного угольника. Разметьте и просверлите центральное и основные крепежные отверстия диаметром 4,2мм. Нарежьте резьбу М5 ТОЛЬКО в центральном отверстии, резьбу в отверстиях под основной крепеж НЕ НАРЕЗАТЬ, это делается в конце после полной сборки изделия

В верхней и нижней части шайбы просверлено по три технологических отверстия диаметром 3мм для выхода пластика при вплавливании шайбы. Одно по оси и два отложены по 45 градусов в стороны. Все они находятся на диаметре 38мм.

Снимите фаски сверлом в отверстиях и абразивом по краям шайбы, зашлифуйте шайбу с обоих сторон крупной шкуркой и промойте в каустике для обезжиривания.

В гаражных условиях можно сделать шайбы, вырезав их из листа по разметке ножовкой, абразивным кругом и напильником. Округлость зависит от прямоты рук. Что в этом способе хорошо, так это то, что можно сделать шайбы некруглыми, например закладную шайбу овальной, а опорную шайбу в форме сердечка или магендавида.

Сборка сердечника.

Притяните готовую размеченную закладную шайбу с наружной стороны сердечника винтом и гайкой М5, расположив разметку на шайбе снаружи снаружи. Сварите их контактной сваркой так, как на фото (по три точки по верхнему и нижнему краям) или полуавтоматом (также по три точки в предварительно сверленые отверстия в сердечнике. Сверлом диаметром 10 мм снимите фаску в отверстии диаметром 5мм со стороны сердечника так, чтобы головка потайного винта М5 входила туда вровень с поверхностью. При необходимости слегка прошлифуйте на наждаке головку винта по высоте чтобы не торчала.

Чертилкой по линейке нанесите на приваренной закладной шайбе линию оси педали и в точках пересечения с заранее размеченной окружностью с радиусом 7мм накерните под основные крепежные отверстия с резьбой М5. Аккуратно просверлите на сверлильном станке два основных крепежных отверстия иаметром 4,2мм, резьбу в них НЕ НАРЕЗАТЬ, это делается в конце после полной сборки изделия. После этого аккуратно снимите фаски, зашлифуйте сердечник с обоих сторон крупной шкуркой и промойте в каустике для обезжиривания.

Оклеивание сердечника тканью
user posted image

Возьмите отрез искусственной замши и расположите на нем сердечник так, чтобы ткань тянулась поперек него. Начерно вырежьте по контуру сердечника ткань, оставляя запас около 20мм.

Подготовьте пистолет с термоклеем и фен. Работу проводите только в защитных х/б перчатках, желательно одеть их стороной с пластиковым покрытием наружу чтобы оно плавясь не пачкало детали. Позаботьтесь о вентиляции, будет немного дыма.

Слегка прогрейте сердечник феном и нанесите термоклей сеткой шагом 10х10мм на всю верхнюю сторону сердечника (где нет закладной шайбы). После этого хорошо прогрейте феном и размажьте клей утюгом или гладилкой* по всей поверхности сердечника, особенно по краям.
user posted image

Пока клей горячий, положите вырезанный заранее кусок замши на сердечник и равномерно разгладьте ее, выдавливая в стороны лишний клей. При необходимости можно подогреть сердечник и ткань феном. Оставьте остывать на 15минут.

После остывания окончательно обрежьте ткань по контуру, оставив 15мм с краю. Нарежьте зубчики в местах сгиба ткани так, как на фото. Нанесите на нижнюю сторону сердечника термоклей и размажьте его после прогрева феном по всей поверхности, исключая закладную шайбу.
user posted image

Этот слой клея выполнит роль грунта для основного слоя. Загните и приклейте зубчики ткани к сердечнику. Чтобы удалить морщинки и складки утюгом или гладилкой разгладьте загнутые края и язычки. Проверьте что ткань на лицевой поверхности не отошла от металла.

Пока сердечник горячий, нанесите пистолетом основной слой клея толщиной около 1-2мм на всю открытую поверхность сердечника и ткань. Горячей гладилкой или утюгом разгладьте слой клея, убедитесь, что слой равномерный, ткань не отстала от метала и язычки не сползли. Оставьте остывать на 15-20 минут.
user posted image

После остывания сделайте в ткани лезвием Т образный надрез над отверстием для конического винта и крепежными отверстиями и раздвиньте ткань, слега подогрев это место феном. Не перегревайте, свободный кусочек ткани может легко обуглиться горячим воздухом из фена!

Альтернативная технология – наклеить ткань клеем «Титан» или «Момент» и нанести основной слой клея на уже просохший сердечник. Но я не проверял как «Титан» реагирует на нагрев.

* Гладилка – заменяющая утюг насадка «для оттаивания труб» из комплекта фена, придвинутая максимально близко к его выходу но так чтобы не мешать ему уходить вбок. Получается закругленная полоса стали подогреваемая горячим воздухом, которой можно растирать клей. Она понадобится на следующей операции.

Подготовка кроссовки

Обклейте всю пяточную часть кроссовки изнутри несколькими слоями малярного скотча, защитив этим тонкую синтетическую ткань от жара и клея. Снимите шнурки, кожу протрите глицерином или водой чтобы не пересохла во время работы.

Прогрейте феном подошву кроссовки изнутри. Греть надо сильно, но так, чтобы не потекла пластмасса, не горела кожа и ткань и не переплавились нитки прострочки если они есть. Используйте удлинители-насадки для фена. Возможно появление небольшого дыма, поэтому работайте на открытом воздухе или с хорошей вентиляцией.

Нанесите на подошву изнутри слой термоклея сеткой 10х10мм, подогрейте еще раз феном и горячей гладилкой разотрите клей по всей поверхности подошвы, особенно тщательно в районе отверстия диаметром 22мм. Этот слой будет выполнять роль грунта в соединении с сердечником.

Установка сердечника в кроссовку.

Пока кроссовка горячая и клей в ней полужидкий и скользкий, вложите еще холодный сердечник внутрь, слегка согнув его в середине. Этот прием предохранит его лепестки от расклеивания и не запачкает клеем кожу внутри. Расправьте сердечник если он согнут и слегка наклоните его, чтобы по все длине между ним и подошвой была щель. Введя тонкий насадок фена в отверстие в подошве аккуратно прогрейте слой клея на сердечнике и подошве изнутри. Контролируйте температуру подошвы, она не должна перегреваться и терять форму! Осадите сердечник на место и прогрейте феном сам сердечник уже изнутри кроссовки, ткань не сгорит, пока она приклеена к сердечнику и отдает тепло ему. Работайте аккуратно, чтобы не сдвинуть ткань.

Когда сердечник прогреется до нужной температуры (около 100С), оденьте тонкий шерстяной носок или два обычных (они запачкается клеем!) и одев кроссовку и постояв в ней приформуйте сердечник к подошве. Хватит и нескольких секунд, пока терпит нога. Аккуратно снимите кроссовку и убедитесь, что закладная попала точно в отверстие, а ткань не сдвинута. Вложите в носок кроссовки бесплатные газеты и прижмите сердечник в районе отверстия и в пяточной части струбцинками, подложив под их головки слой тех же газет, а под лапки на подошве стальные пластины 4-5мме. Если нет струбцин, то можно прижать сердечник в зоне отверстия ножкой стола, а под пятку при этом положить брусок в 20мм, чтобы подошва в пяточной части придавила сердечник.

После остывания в течении получаса снимите струбцины и извлеките бумагу. Подогрейте слегка ткань в районе головки винта и отогните ее для легкого доступа к отверстиям.

Далее, в зависимости от результатов теста подошвы на расплавляемость возможны варианты.

Установка опорной шайбы на термопластичную подошву с жестким силовым слоем внутри.

Вставьте технологический винт с потайной головкой М5х25 в отверстие в сердечнике. Прогрейте феном или горелкой опорную шайбу до светло-желтого цвета и наживив на винт и сориентировав по отверстиям начинайте затягивать центральный винт. Подошва должна начать плавиться и пластик потечет через отверстия в шайбе. Для соосности вставьте два длинных гвоздя Ф4 в отверстия в опорной шайбе и сердечнике и в процессе затяжки выравнивайте их так чтобы они были параллельны со всех сторон.
user posted imageuser posted image

При необходимости уже на месте подогрейте шайбу феном, защитив подошву от потока воздуха. Тяните винт до тех пор, пока шайба не сядет на место уперевшись в закладную. Удалите весь выдавившийся через технологические отверстия клей и пластик с поверхности шайбы, извлеките центрирующие гвозди и оставьте остывать не выкручивая технологический винт М5. Если в передней части подошвы шайба осела в пластик меньше, чем в задней, то это устраним после установки шипа подтягиванием через основные крепежные отверстия.

Рекомендации по установке опорной шайбы на резиновую подошву.

Это армейские ботинки и сапоги из натуральной кожи, садовые резиновые сапоги, возможно сапожки «прощай молодость», кеды.

Если позволяет толщина подошвы, то можно поработать коронкой большого диаметра, лезвиями и абразивным инструментом чтобы выбрать тот объем в котором разместится опорная шайба и шип. Проверьте, чтобы опорная шайба хорошо прилегала к закладной и к поверхности подошвы в выбранном пазу.

Перед установкой прогрейте резину и нанесите термоклей на подошву, шайбу подогрейте не сильно, только до плавления клея. Дальнейшая технология аналогична. Хотя возможны траблы – стандартный термоклей может не пристать хорошо к резине. Для этого случая существуют специальные сорта термоклея фирмы «Terozon», на основе каучуков, с более высокой температурой плавления и меньшей жесткостью.

Рекомендации по установке опорной шайбы на тонкую жесткую подошву из термопластика.

Это «офисные» и «летние» туфли, ботинки из прессованной кожи, все китайского производства. Летние туфли часто имеют на подъеме ремешок с пряжкой и липучкой, что весьма ценно для нас.

Все они характерны тем, что подошва отлита из более жесткого и плотного пластика чем на кроссовках. Есть облегчающая решетка в подошве в виде цилиндрических ячеек с толстыми стенками. Толщина подошвы около 8мм в интересующей нас части. Сверху подошва перекрыта в несколько слоев кожей, текстилем и картоном. Верх часто пришит к подошве через ленту. Есть супинатор. Пятка не усилена, есть только картонная вставка под подкладкой.

Рекомендации тут простые – аккуратно удалить супинатор, весь картон, кожаные и текстильные прокладки с подошвы, сердечник делать стандартный или облегченный в зависимости от жесткости и типа подошвы. Вклеивать сердечник по стандартной технологии, пластик подошвы плавится плохо и прожечь его насквозь не получится. Даже если это случится то прочность у подошвы такая, что она даже если и треснет то не расползется в стороны при нагрузке. Опорную шайбу сделать меньшей толщины – 1,5мм или и греть её перед монтажом надо сильнее. Проблемы есть в том, что у туфель нет язычка и для подтяжки шайбы придется искать или делать винт с шестигранной головкой и тянуть его накидным ключом или головкой с трещеткой со стороны пятки. Сверлить отверстие в подошве придется с улицы по разметке шаблоном.

Рекомендации по установке опорной шайбы на термопластичную подошву без жесткого силового слоя.

Это дешевые рыночные китайские кроссовки из синтетической кожи за 400р.

Непрочный рыхлый картон под стелькой и термопластичный пластик подошвы без намека на усиление в нужном нам месте. По сути это только оболочка кроссовки практически без силовой структуры. После удаления картона с подошвы такую кроссовку можно реально свернуть в трубочку.

Вклеивать в такую кроссовку сердечник нужно предварительно наклеив на него вокруг закладной шайбы пару кусков стеклорогожи или сетку из латуни, шириной на 10мм меньше чем ширина сердечника в этом месте и длиной в терть подошвы, чтобы закрывало всю зону изгиба. Это армирует подошву и предохранит от соприкосновения опорную шайбу с сердечником, если перегретая шайба проплавит насквозь тонкую китайскую подошву, что грозит отрывом подошвы от сердечника в этом месте. Соты в пяточной части и в середине заполните смесью термоклея с резаной стеклотканью, слой стеклоткани уложите также поверх сот. Или вклеить кубики из резины. Подошву перед заливкой подогрейте насколько это возможно, но чтобы не расплавить. Хотя большого смысла в переделке этих кроссовок я не вижу, нога будет преть в синтетике без вентиляции, отверстия под шнурки без усиливающих петель будут рваться.

Окончательная доводка

После остывания подошвы лезвием срежьте по краям излишки пластика, мешающие педали встегнуться. Проверьте, что после остывания все крепежные отверстия соосны и прочищены от пластика.

Возьмите метчик М5 №1 (С длинной заходной частью) и зажав его в патрон дрели аккуратно, располагая метчик перпендикулярно шайбе, нарежьте в основных крепежных отверстиях на всю длину резьбу М5. Снимите небольшие фасочки с обоих сторон отверстия.
user posted image

Выкрутите технологический винт М5х25, если прилип, то подогрейте его слегка феном. Вкрутите на его место крепежный винт М5х6.

Установите шип на место, прикрутив его штатными винтами. Проверьте, что винты не выступают внутрь кроссовки но и не утоплены глубже чем на 1мм.

Удалите стружку и лишний клей с головки винта и из углублений основнх крепежных отверстий, прогрейте ткань и приклейте ее на место. Должна получится практически ровная площадка без выступов.
user posted image
Острым лезвием срежьте излишек пластика который помешает встегиваться в передней части шайбы, в задней части удалите пластик который помешает педали поворачиваться. Присоедините педаль и проверьте, что все работает.

Удалите малярный скотч с задника, протрите и подкрасьте кроссовку краской для кожи. Мелкие разрывы кожи и трещины можно заклеить термоклеем, нагрев кожу феном до момента, когда клей начнет белеть закипая. Сквозные разрывы следует заклеивать с подкладкой куска натуральной кожи или стеклорогожи с обратной стороны.

Вложите стельку. Оденьте кроссовку и зашнуруйтесь, причем шнуруйте заметно туже чем при ходьбе, но так, чтобы ногу не передавило. Пройдитесь по бетону или асфальту. Если шип цокает, то попробуйте утопить его вместе с опорной шайбой глубже, нагрев его и пластину под феном до начала плавления пластика. Подтягивайте основные крепежные винты и центральный крепежный винт, давите на пластину в передней части, периодически ее подогревая если пластик загустеет. Остывать все должно в зафиксированном сжатом состоянии. Таким образом я осадил шип на левой кроссовке глубже на 2-3мм и он перестал сильно выступать из подошвы. Правый шип у меня встал сразу в нужное положение.

Проверьте, как кроссовка встегивается в педаль и если в неё трудно попасть, то сошлифуйте в передней части пластик подошвы так, чтобы там было более полого.

6. Бонусы и возможные апгрейды конструкции.
Защита ног от осколков.

Сплошная стальная пластина в 1мм под стелькой - неплохая защита от колюще-режущих предметов на земле. Я думаю, острый гвоздь–сотку торчащую вверх она выдержит, возможно, согнется немного, но не продырявится. Про битое стекло и не говорю, пострадает лишь подошва. Вот на противопехотных минах не тестировал, признаюсь сразу…

Весовой апгрейд.

Исходный вес кроссовки – 380гр без стельки, конечный - 580гр. Пара этих самоделок весит 1160г. Много? Да. Например, пара хороших велотуфель весит 840г пара. Разница в 320г на пару. Но резервы для уменьшения веса есть. Это и более легкие материалы, и облегченные детали и более рациональная форма сердечника. Вполне возможно, что в задней части его можно сузить до минимума, сделать батированым - плавно увеличивающим толщину в силовой части. А если у кроссовки достаточно жесткая конструкция подошвы, то возможно получится вообще оставить только ту часть, что находится под пальцами и до линии сгиба подошвы, заднюю часть после линии сгиба подошвы можно будет удалить, а переднюю делать из перфорированного листа. Это даст экономию в массе почти 80-100гр на одну кроссовку или 160-200г на пару!

Улучшение грязепроходимости.

Наличие жесткого сердечника, вклеенного в подошву, имхо позволит без особого труда оснастить такие кроссовки шипами в носке. Шипы можно будет взять стандартные, от бутс или шиповок. Для этого апгрейда нужно будет заранее в носке сердечника приварить или прикрутить потайным винтом две бобышки требуемой высоты с внутренней резьбой под шип и сделать соответствующие отверстия в подошве для ее размещения. Отверстия должны быть чуть меньше диаметра бобышек, бобышки же должны иметь диаметр как у шипа и для облегчения и лучшей удерживаемости в протекторе сделать неглубокую проточку в середине, шириной 1-2мм. Бобышки делать ниже чем высота материала подошвы в месте их размещения и по аналогии с основным креплением вплавить в подошву над бобышкой шайбу с диаметром больше основания шипа на 4-5мм, чтобы получился «грибок» в который и вкручивается шип.

Улучшение износостойкости шипа.

Это пока идея, но кто знает…. Аналогичные бобышки в количестве 6 шт приварить в передней части сердечника по краю, до линии сгиба подошвы, по три штуки по бокам шипа, расположив все это в виде буквы V, острием вверх. И прикрутить к ним корпуса от картриджной вибрейковой колодки открытой частью назад. Прочности я думаю хватит, а при торможении усилия поболее будут да и прикладываются они к центру. Корпус придется ставить так, чтобы он был максимально утоплен, но при этом позволял сменить картридж, т.е. примерно на 1/2 высоты. Вставлять туда старые изношенные вкладыши, окончательно добивая их при ходьбе.

7. Что потребуется для работы
Материалы:

Пара кроссовок подходящего вам размера.
Сталь листовая 1…0,8мм 120х900мм для сердечников
Сталь листовая 2,5мм 100Х50мм для опорных шайб
Сталь листовая 1,5…2мм 100Х50мм для закладных шайб
Шайбы можно сделать и токарным способом
Отрез искусственной замши 400Х1400 темного цвета
Термоклей белого или прозрачного цвета диаметром 10мм – 4 длинных стержня
Технологический винт с потайной головкой М5Х25 – 1 шт
Крепежный винт с потайной головкой М5Х8 – 2шт
Технологическая гайка М5 – 1шт
Инструменты:

Фен промышленный с температурой до 600С
Утюг, желательно старого типа с хромом на дне.
Пистолет для термоклея, можно бытовой по 90р
Дрель или шуруповерт
Ножницы по металлу
Пара х/б перчаток
Маркер
Карандаш грифельный
Керн
Чертилка
Ножницы
Линейка
Лезвие
Шкурка крупнозернистая
Напильник плоский
Ножовка
Точило
Сверла Ф2; 3; 4.2; 10мм
Коронка - цифенбор Ф22мм (под ту закладную шайбу которая будет у вас)
Метчик М5 №1
Гвозди 4Х50 -2шт
Раствор для обезжиривания металла или спирт.
Струбцины для прижима сердечника к подошве - 2 шт
Пресс гидравлический для штамповки шайб с матрицами 23 м 45
Сварочный аппарат – полуавтомат или машина для контактной сварки листового металла.
8. Отмазки и авторские права
Автор и Администрация сайта, размещая данную статью на своих страницах, не несут никакой ответвенности за все повреждения вашей обуви и за все травмы и ухудшения здоровья у вас или кого-либо, вызванные применением обуви, которую вы на свой страх и риск переделали по описанной в этой статье технологии.

Данный вариант переделки обычной обуви в велообувь имеет «открытый код» для некоммерческого использования. Можете дополнять и модифицировать ее, как вам хочется, делать себе и друзьям бесплатно или продавать за символические деньги.

При работе над статьей были использованы фотоматериалы и идеи из форумов, расположенных по указанным адресам:
http://farm4.static.flickr.com/3220/2857138776_921f4e8561_o.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4062/4332642367_0e5fa1e36b.jpg

http://www.lfgss.com/thread10440.html
http://forums.mtbr.com/showthread.php?t=480935#45


Может вам придет в голову более рациональная конструкция и вы захотите ей поделиться – автор рад обсудить это с вами на форуме.

Ссылки на эту статью при использовании в WWW и СМИ текста, фотоматериалов и рисунков из статьи – обязательны
© Сергей Крутских 2010г

Автор: alex4alex 11 Жовтня 2010, 7:01
Я так понял, у нас новый главный колхозник? biggrin.gif

Автор: MShaman 11 Жовтня 2010, 19:12
crazy.gif Автору респект шалений. Я змучився скролити, про прочитати мова не йде навітьsmile.gif Поважаю якісну і кропітку роботу зроблену власними силами.

Автор: vchaban 11 Жовтня 2010, 19:55
Мені здається що при розробці веловзуття враховані "тягові" нагрузки які взуття повинно витримувати коли велосипедист педалі не лише тисне а і тягне. Боюсь що звичайні кросівки багато таких нагрузок не переживуть і розірвуться, шкода буде сил і часу потрачених на таких колгос unsure.gif

А на додачу можна схибити із отворами під шипи, що потім може позначитись на здоровї колін wacko.gif

Автор: RVV 11 Жовтня 2010, 21:30
Интересно, но имеет смысл только при ниличии полностью прямых не кривожопых рук и полного комплекта инструмента.

Автор: ЧД_ 12 Жовтня 2010, 8:55
ИМХО это колхоз для деревни. а так проще бу тапки купить и не портить себе мозг. laugh.gif

Автор: spirit-o 12 Жовтня 2010, 9:27
QUOTE (ЧД_ @ нині, у 08:55)
... проще бу тапки купить и не портить себе мозг. laugh.gif

А процес-с-с-с bigsmile.gif

Автор: ЧД_ 14 Грудня 2010, 8:49
Продолжу тапочную тему:

Дано: обувка с сточеными в ноль металическими заглушками и наша украинська жаба.
Имеющиеся заглушки были глобально ниже шипов подошвы. Новые стоят 7 чейновских бачей и гораздо выши шипов подошвы, что не удобно при перемещении в общественом транспорте. Думаю на фото все понятно: крепеж от подфляжника. Шип стал вровень с шипами подошвы.

user posted image

ЧД благодарит Максима Леонидыча за предоставленый инструмент,крепеж и терпение выдержать творчество ЧД. Свою самую мелкую за предоставленую свечку от торта, ну и канешно маму с папой. laugh.gif

Автор: ЧД_ 16 Грудня 2010, 16:58
Продолжая тему тапок:
От такое попалось в миру:

user posted image

Автор: Leonid 16 Грудня 2010, 17:27
Дешево и сердито. Но вопрос промерзания шипа не решает. И хорошо только для сухого снега. А вообще идея хороша. Нужно для мокрого снега еще калоши в рюкзаке возить. Остановился, одел калоши и потопал... laugh.gif

Автор: ЧД_ 17 Січня 2011, 9:17
Помнится когда ЧД только появился на этом славном форуме и кажется Оливия искала вешак для вела. ЧД предложил на арматуру натянуть шланг поливочный и согнуть и вбить в стену, тем самым секономив тогда 70грн. Что в последствии ЧД и сделал у себя в цеху, для хранения вела.

Сидя как то у товарища МЛ, ЧД взирал как МЛ збырае у себя в мастерской югославский мебельный гарнитур. ЧД нужен был стояк под три вела, и в воспаленом мозгу ЧД родилась идея. Задача была спроектировать стояк, который бы выдержал три вела, и не нужно было сверлить стены и потолок. (ЧД живет на съеме). Представля Вашему вниманию стояк от ЧД:

user posted image

Проектировочный чертеж:

user posted image

Цена вопроса 25грн. Стояк держится по закону Фицгеймера. Отверстий в стене и потолке нет.

ЧД выражает благодарность МЛ, за предоставленую пилу, помощь в покупке потычка.

П.С. Третий вел не повесил, он будет с обратной стороны стояка. Не хватило пиломатериалов. laugh.gif


Автор: Velomax 17 Січня 2011, 11:06
Тяжелейший случай Прэкрасный вариант резьбы по дереву!
Только мне верхняя часть крепления не нравится, на мой взгляд поперечный брусок надо было располагать над держателями, а не упирать их торцами.

Автор: ЧД_ 17 Січня 2011, 11:23
Каждый узел расчитывался отдель с учетом того что каждый вел весит 14кг, ну и 30% советского запаса. Так что все вектора нагрузок учтены согласно ГОСТу 76года. МЛ, нам пора с тобой открывть клупь "папы Карло". laugh.gif

Автор: Terry 17 Січня 2011, 12:00
QUOTE (ЧД_ @ нині, у 10:17)
Представля Вашему вниманию стояк от ЧД:

Фраза року? laugh.gif

Автор: ЧД_ 17 Січня 2011, 12:19
Terry Со стояком у ЧД никогда пока проблем не было. laugh.gif

Автор: max3d 17 Січня 2011, 12:59
QUOTE (ЧД_ @ нині, у 09:17)
Представля Вашему вниманию стояк от ЧД:


QUOTE (Terry @ нині, у 12:00)
Фраза року?


QUOTE (ЧД_ @ нині, у 09:17)
на арматуру натянуть шланг


crazy.gif

Автор: ЧД_ 17 Січня 2011, 13:07
А Вам шановный max3d шо не сраслось? laugh.gif

Автор: alex4alex 17 Січня 2011, 16:22
Сnояк от ЧД с арматурой на шланге - это страшная весчь biggrin.gif

Автор: ЧД_ 17 Січня 2011, 16:25
Ть-ху на Вас сосайтники вторую тему из....ли, смотреть Вам колхоз из далека. laugh.gif

Автор: max3d 17 Січня 2011, 17:04
QUOTE (ЧД_ @ нині, у 16:25)
Ть-ху на Вас сосайтники вторую тему из....ли, смотреть Вам колхоз из далека.  laugh.gif

тема всім життєво необхідна, ми - за пазитив! smile.gif

Автор: Uri2 02 Березня 2011, 10:41
Этот дядька вас одобряет!
user posted image

Автор: Yosyf 09 Березня 2011, 17:23
http://www.cyclingnews.com/features/photos/on-show-north-american-handmade-bicycle-show-part-6/162423
Ось тутка вищий колхозний пілотаж smile.gif.

Автор: alytsus 12 Березня 2011, 21:26
очень поучительно wink.gif

Автор: A.V 02 Грудня 2012, 12:35
http://www.pinkbike.com/news/Tech-Tuesday--Make-a-Ghetto-Dropper-Post.html

user posted image

Автор: Yosyf 02 Грудня 2012, 18:12
підсиділ прикипів в рамі, ліпше підкажіть як його розрухати?!

Автор: Kwinto 02 Грудня 2012, 19:20
QUOTE (Yosyf @ нині, у 18:12)
підсиділ прикипів в рамі, ліпше підкажіть як його розрухати?!

а ВД не допомогає?

Автор: Yosyf 02 Грудня 2012, 19:50
QUOTE (Kvinto @ нині, у 19:20)
а ВД не допомогає?

пройдений етап

Автор: Kwinto 02 Грудня 2012, 20:13
QUOTE (Yosyf @ нині, у 18:12)
як його розрухати?!

ше є такий примітивно-ефективний метод. Друзі так робили і на інших форумах так само читав робили.

Запихали в підсидільний штирь кецак твердого дерева(щоб не тріснув), і в тіски(були столярні, себто прикручені до столу). Міцно затискали і вже крутили самою рамою.
Але то стальний був...незнаю який у вас метал.

а Ви пробували ВДешкою запшикати в отвори для підфляжників?(може тут буде не пройденим варіантом wink.gif )

http://radikal.ua/full/4efc3/ba193/8be433981a.jpg.html

Автор: vchaban 02 Грудня 2012, 20:41
QUOTE (AV @ нині, у 13:35)
http://www.pinkbike.com/news/Tech-Tuesday--Make-a-Ghetto-Dropper-Post.html

user posted image

Я щось не дуже розумію практичність такого обмежувача. На підсиділі є поділки, по яких можна виставляти висоту, або ж залишається слід від фіксації, в будь-якому випадку рівень видно. Хіба щоб піднімати сідло находу...

Автор: bata 02 Грудня 2012, 23:13
Володя, я думаю це для зміни висоти під час руху, щоб не купляти якусь гідравлічку хрень за овер999 грошей. та і легше)))

А з сідлом, дійсно цікаво, який матеріал? Груба сила?
Зробіть невеличку воронку, чи щось на подобі стінок навколо підсиділа де він заходить в раму, туди налийте ВДшки і хай так постоїть ніч, нехай відкисне троха, а не просто зтече вниз за раз.

Автор: vchaban 03 Грудня 2012, 9:34
QUOTE (bata @ нині, у 00:13)
Володя, я думаю це для зміни висоти під час руху, щоб не купляти якусь гідравлічку хрень за овер999 грошей. та і легше)))


Для КК така біда непотрібна. А катаючи фрірайд я б не ризикував одною рукою рулити а другою підсиділ опускати laugh.gif

Автор: demon 27 Травня 2013, 17:17
http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i092/1305/53/701d2131ac68.jpg.html

Друг перешел на дисковые тормоза, и страшно ему не нравились резьбовые отверстия от пивотов. Вообшем искал заглушки, в итоге купил пластикове винты в веломагазине за чирик. Я не замарачивался по этому поводу, но сегодня на глаза попалась пластиковая заглушка из мебельной фурнитуры. Подошла как влитая. Цена ей, копеек 10. Плюс в том, что широкая цветовая гамма позволяет подобрать заглушку по цвету рамы.

Автор: Lanz 27 Травня 2013, 18:28
Цікаве рішення знайшов на форумах mtbr. Використання замість феншуйних анодованих кольорових болтів - звичайних, пофарбованих лаком для нігтів/моделювання.

QUOTE
I use to use anodized bolts on my other bikes but it got
too expensive.
Now I use nail polish or modeling paint


http://forums.mtbr.com/rocky-mountain/my-element-950-mods-806760.html

І фото (невідомо правда які пофарбовані, а які анодовані):

xxx
user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

Автор: errno 28 Травня 2013, 10:11
QUOTE (Lanz @ вчора, у 18:28)
І фото (невідомо правда які пофарбовані, а які анодовані):

Очевидно, що пофарбовані ті, у яких "душа" (отвір під ключ) і торці не рожеві. Ключ викришить будь-який лак.

Автор: Kwinto 28 Травня 2013, 12:18
QUOTE (errno @ нині, у 11:11)
Ключ викришить будь-який лак.

Ще раз після ремонту полакує smile.gif

Автор: A.V 07 Березня 2014, 1:24
почти колхоз


Автор: Velomax 07 Березня 2014, 11:00
Осталось найти подходящую ручку от пластмассового ведра.

Автор: Cheburek 07 Березня 2014, 14:23
QUOTE (Velomax @ нині, у 11:00)
Осталось найти подходящую ручку от пластмассового ведра.

Або надати друге життя лобзику)

Автор: ЧД_ 07 Березня 2014, 15:39
Ножовка по металу не? laugh.gif

Автор: concorde 07 Березня 2014, 16:54
И я про ножовку подумал. Теперь думаю: не попробовать ли?

Автор: Velomax 07 Березня 2014, 17:40
Если ножовкой, то и полотно оставить ножовочное, хе-хе-хе smile.gif

Автор: Spiner 08 Квітня 2014, 10:42
Зіткнувся з ситуацією, коли відламалось пластмасове кріплення вуса повнопрофільного болотника до рами (про те як я кумедно впав, коли після трекстенду спробував рушити, а вусо заклинило заднє колесо, розповідати не буду, хто бачив - знає).

Значить от таке кріплення (це на передньому колесі, але воно однакове і для заднього):
user posted image

Ось так воно відламалось:
user posted image

Клеїти його не став, так як вібрації там досить значні і не хотілося стати учасником аварійної ситуації.
Покопавши в інтернеті, зрозумів, що придбати таку приблуду доволі проблематично, а тому змушений був колхозити:
user posted image

Колхоз складався з двох частин - самого кріплення і шайби.
Кріплення - на фото оцинковане, придбане за 50 коп у магазині болтів і шурупів на вул. Шептицьких (ті хто будуються і ремонтуються, знають).
Однак таке кріплення обдирало б лакофарбове покриття рами, і тому хотілося акось вберегти від такої шкоди. Колхоз типу - шайба і гумова прокладка не дали бажаних результатів - гума розлазилась, та і знайти хорошу прокладку як для старих радянських кранів окрім базару - проблематично. Однак знайшов рішення в буд. чудомаркеті Гереги - шайба одразу з прокладкою, такий собі бутерброд. Пакетик на 20 шт коштував десь 5 грн. Основна перевага - гума під тиском шайби не розлазиться. Резльтат на останньому фото. І рама ціла і болотник не теліпається. Надійність кріплення перевіряв протягом місяця по Львівській бруківці. Все нормально, ніяких люфтів, послаблення кріплення не виявив, нічого не розбовталось.

Буду вдячний за альтернативні варіанти і конструктивну критику.

Автор: demon 13 Листопада 2014, 21:59
не сломаю себе шею, с таким колхозом?
http://radikal.ru/fp/a6194d915ccf4f81b1bd7118a0517838

Автор: Oleg132 13 Листопада 2014, 22:26
вау

Автор: ЧД_ 14 Листопада 2014, 9:53
Демон, а на хузачем? laugh.gif

Автор: demon 14 Листопада 2014, 10:00
забил я на амовилки (кстати, у кого есть интерес, пишите, манитушки 26 & 29"), поставил стальную вилку, а адаптера та и нету...пришлось колхозить из того, что под рукой было

Автор: bata 14 Листопада 2014, 11:16
Це приварено? наскільки реально таке зробити для задніх гальм?

Автор: demon 14 Листопада 2014, 12:09
QUOTE (bata @ нині, у 11:16)
Це приварено?

о чем речь? уши я не варил. такие были.
а вопрос стоит о спаренных адапторах

Автор: PlusOdyn 15 Листопада 2014, 4:44
demon, правду скаже хіба експеримент.
Ну і вітаю на нормальній вилці. biggrin.gif

Автор: alex4alex 15 Листопада 2014, 12:15
QUOTE (PlusOdyn @ нині, у 05:44)
Ну і вітаю на нормальній вилці. biggrin.gif

100% smile.gif

Автор: Gasik 24 Листопада 2014, 18:58
user posted image

Автор: demon 10 Грудня 2014, 22:21
слякоть, болотник не влезает. пришлось распилить. вышло все очень надежно и жестко, а я сомневался
http://radikal.ru/fp/292f55094e094536ba41c2e50ae418b7http://radikal.ru/fp/f3ab3e038f894f91a65e4a50120b3541http://radikal.ru/fp/0908d06b55cc44ed95336f4cad254b6d

Автор: concorde 26 Квітня 2015, 14:34
https://youtu.be/isbiYv7wEps

Автор: Ioan85 17 Вересня 2015, 22:04
Дорвався до зварки. Перше що вирішив зробити гак перекидки)

user posted image
user posted image
user posted image
user posted image

Автор: Lanz 21 Вересня 2015, 12:02
Hi-tec колгосп.
http://geektimes.ru/post/262756/

Автор: Lanz 02 Грудня 2015, 12:37
http://geektimes.ru/post/266810/

http://singletrackworld.com/2015/11/what-lights-for-baking-entire-mountainsides/

Автор: Taiwo 27 Грудня 2015, 0:55
таке питання: чи знає хтось як можна прикріпити підфляжник до рами, коли на ній відсутнє спеціальне кріплення? тільки колхозити, чи може є якісь універсальні кріплення?

Автор: kiep 27 Грудня 2015, 1:42
до рулі

Автор: poohitan 27 Грудня 2015, 10:49
QUOTE (Taiwo @ нині, у 01:55)
таке питання: чи знає хтось як можна прикріпити підфляжник до рами, коли на ній відсутнє спеціальне кріплення? тільки колхозити, чи може є якісь універсальні кріплення?

на ХТ десь Ром писав про різьбові заклепки.
заклепати можна на Науковій у Велобайку. свердлити треба самому.


Автор: bata 27 Грудня 2015, 11:43
Taiwo, в мене на Тороті (http://velomax.com.ua/forum/index.php?showtopic=10925) підфляжник має вже вмонтовані хомути.

Автор: kiep 27 Грудня 2015, 16:38
хто шарить як на дитячому висверлити, там де дрель не влазить.

Автор: A.V 27 Грудня 2015, 17:51
QUOTE (kiep @ нині, у 16:38)
хто шарить як на дитячому висверлити, там де дрель не влазить.

http://ru.aliexpress.com/item/105-Degree-1-4-Magnetic-Angle-Bit-Driver-Adapter-Screwdriver-Keyless-Drill-Chuck-Power-Drill-Driver/2046700523.html

Автор: Taiwo 27 Грудня 2015, 23:49
QUOTE (bata @ нині, у 11:43)
Taiwo, в мене на Тороті (http://velomax.com.ua/forum/index.php?showtopic=10925) підфляжник має вже вмонтовані хомути.

Poohitan поки хочу знайти метод, щоб не псувати рами.

bata сам робив чи це сток? не продаєш часом? prankster2.gif

Автор: _BuR_ 28 Грудня 2015, 23:38
QUOTE (demon @ 13 Листопада 2014, 22:59)
не сломаю себе шею, с таким колхозом?
http://radikal.ru/fp/a6194d915ccf4f81b1bd7118a0517838

Така сама хрень була і у мене, до такого не додумався, крутив вертів, різні ротора, купа адаптерів - ну ніяк.
То якась англійська вилка?
В результаті обрізав під нуль, і знайшов хорошого донора. Фото будуть згодом

Автор: Ioan85 30 Грудня 2015, 13:47
Трішки колхозу над ліхтариком, адаптер для батарейок 18650
user posted image
user posted image

Автор: Lanz 30 Грудня 2015, 14:12
Не знаю як ліпше це вставити/зкопіювати, але мені здається це колхоз року. В хорошому сенсі.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1526380800988442&id=100008496101317

Автор: kiep 30 Грудня 2015, 14:23
сейчас производят не велосипеды, а вещи на продажу. запчасти всё дороже и хуже по качеству. в украине шьют чехлы и саквы, делают подставки, втулки тоже уже делают. надо делать больше, но качественно.

Автор: DIMAXVELO 10 Січня 2016, 21:16
http://fastcyclist.pl.ua/forum/14-693-1

Адаптер на 203 ротор)
user posted image

Автор: com 02 Березня 2016, 18:56
Ой! Що я сьогодні бачив на Високому замку.
Номінально Україна, здається. Замість переднього колеса - заднє.
Щось там ще з вилкою передньою.
То дві алюмінієві труби і все це дротами скручено.
Власник сказав, що немає грошей на запчастини.

Автор: _BuR_ 10 Грудня 2016, 17:22
Якщо у вас раптом отаке

user posted image

Тоді берем ніж, пет пляшку скотч і можна пару стяжок

user posted image

Один манжет (обмотаний скотчем, щоб не протерти/проколоти камеру) всередину, а інший зверху і стяжками.

user posted image

Ну а якщо лютий пиздець, то можна і так , і потихенько докотитись до дому чи веломайстерні.
user posted image


Автор: _BuR_ 10 Грудня 2016, 17:26
Якщо у вас раптом отаке

user posted image

Тоді берем ніж, пет пляшку скотч і можна пару стяжок

user posted image

Один манжет (обмотаний скотчем, щоб не протерти/проколоти камеру) всередину, а інший зверху і стяжками.

user posted image

Ну а якщо лютий пиздець, то можна і так , і потихенько докотитись до дому чи веломайстерні.
user posted image




Автор: Ром 10 Грудня 2016, 21:40
В таких випадках треба мати з собою боковину від старої покришки і циакрін момент .

Автор: kiep 11 Грудня 2016, 11:57
якщо отвір невеликий, обмотуєте камеру грубшою гумою і фіксуєте скотчем, щоб не роздувало при накачуванні. накачуєте, перевіряєте, якщо отвір невеликий, то ще довго можна їздити або в подорожі доїхати до місця продажу покришок. сучасні kenda часто рвуться збоку, також інші суперлегкі при бокових ударах, чудес не буває, виробники, полегшуючи покришку, роблять тоншою гуму. покришки - розхідний матеріал, купляйте дешевші, cst, grl якісні і дешеві.

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)